Отправлено : andrei_C, 12 Мая 2006 10:22:33
http://wwwboards.auto.ru/ford/873692.html
Я перебрал фактически всю систему на своем скорпике. Проблема оказалась самая невероятная: ДВА СГНИВШИХ КАБЕЛЯ питания АБС. Хочу поделится всем, что узнал за это время. Надеюсь, мой опыт кому-нибудь пригодится.
Итак, АБС на глазастых скорпах. (для поиска: АБС,
ABS, лупатый, глазастый,
жаба, сомик, скорп,
scorpio, teves mk4, mkiv,
гидроблок).
Речь пойдет о ABS TEVES MK 4. Ещё на глазастых бывает MK-20 - там всё похоже, но
я не гарантирую =)
Итак. На глазастых скорпах с ABS Teves MK 4 - ОДИН БЛОК, совмещающий в себе мозги (ЭБУ) и гидроблок с насосом. В микрокате почему-то показаны два блока (в частности на fordscorpio.co.uk тоже кое-где на картинках 2) - это ошибка. Блок один, размещен под капотом со стороны пассажира. Большая бандуга такая. Всё подводится к блоку через 28-контактный разъем, завинчивающийся на винт: датчики, питание, земля, признак нажатия на тормоз и лампочка абсная. Больше ничего в системе нет. Т.е. система очень проста. Проще, чем на старых скорпах. Минимум разъемов. Ломаться почти нечему. Искать неисправность очень легко. Есть один недостаток - проверить "внутренности" системы без разбора невозможно - к контактам ЭМ-клапанов никак не подобраться снаружи.
Итак, 28-контактный разъем на блоке.
Завинчивается на винт. При снятии надо откручивать. 28 контактов в два
ряда. Нумеруются, если смотреть на разъем НА КАБЕЛЕ (НЕ НА БЛОКЕ), то правый ряд
- контакты с 1 по 14 (сверхну вниз), левый ряд - с 15 по 28 (сверху вниз).
1,2,13,14 контакты - толще остальных, так что не перепутаете.
Схема на
http://www.carsoft.ru/avtorepair/sierra_el.html или (Anti-Lock Braking System (ABS))
полностью верна!
Подробнее о контактах, для тех кому копаться в схеме лень.
1 - идет на 47 пред. Постоянные +12 вольт (без зажигания тоже)
2 - идет на 46 пред. Постоянные +12 вольт
13, 14 - толстая земля.
5-6,7-8,9-10,11-12 - датчики. Сопротивление каждой пары - 1,0-1,5 килоома. (5-6
- лев пер, 7-8 - прав пер, 9-10 - лев зад, 11-12 прав зад)
15 - идет на 27 пред. +12 при включенном зажигании.
20 - идет на выключатель на педали тормоза. Идет через 14 пред. При включённом
зажигании и нажатии на педаль сюда должно подаваться +12 вольт. (у меня +10 =)
21 - идет на АБСную лампу на приборке. Если система исправна, ЭБУ туда подает
+12 вольт (лампа не горит). Если неисправна - землю.
Кстати, забавный момент. Когда вы вытаскиваете
разъем из блока, ВНУТРИ РАЗЪЕМА 21 контакт замыкается с 22-м. Т.о. на 21-й
контакт подается земля и лампа АБС горит.
А я долго не мог понять, почему она горит при вытащеном разъеме, хотя по схеме
вроде не должна гореть. 8-)
22 - тонкая земля.
23 - не используется. Хотя контакт есть.
28 - диагностика. Вроде бы мигающие коды. (контакт выведен на фишку над
радиатором со стороны пассажира.). Как заставить мигать -
см. ФАК. Но у меня не работает, почему-то. Может быть и не должно мигать???
Где-то я читал, что тевес мк4 не умеет мигать. Ну Х.З.
Остальные контакты пустые и не используются. (при TCSе, наверное, используются -
у меня его нет)
============== О диагностике ==============
Самое простое при диагностике - проверить то, что на РАЗЪЕМЕ
блока есть все сигналы. Откручиваете болт, снимаете разъем и проверяете согласно
тому что написано выше. Это во-1 просто, во-2 эффективно, ибо проверив датчики
на других разъемах, вы всё равно не проверите, что доходят до блока.
Итак. Что проверять:
0. Проверить предохранители 14,27,46,47.
1. Проверить уровень жижи в бачке.
2. Вытащить разъем АБС.
3. На выключеном зажигании на разъеме проверить:
а. Землю на контактах 13,14,22, питание на 1,2.
б. на всех датчиках проверить сопротивление (1-1.5 ком).
4. На включенном зажигании проверить:
а. питание на 15 контакте.
б. при нажатии на педаль тормоза плюс на 20м контакте.
Если где-то чего-то нет - копайте контакты, черные ящики, провода.
5. Проверить сопротивление датчиков, шевеля их провода под колесными арками -
может быть где-то контакт иногда пропадает.
Особенно на передних.
Если всё Ок, то вероятен "полудохлый" датчик. Для этого пункт 6.
6. Проверить датчики на ходу. Проверять на ходу стрелочным (аналоговым)
вольтметром. Тыкаете в разъем провода, выводите в салон и проверяете. Датчик
должен выдавать переменное напряжение на 40кмч около 0.8-1 вольта. Если больше -
ничего страшного.
Думаю, если даже 0.4 вольта - тоже нормально (см ниже)
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: цифровой вольтметр катит гораздо хуже. Уж не знаю почему, но у
меня один полудохлый датчик выдавал 0.6 на цифровом вольтметре и 0.2 на
аналоговом!
Может хреновый был цифровой вольтметр, но тем не менее. =)
Кстати, задние датчики можно и на стоячей машине проверить. Вывешиваете колесо,
втыкаете передачу и проверяете. Тока аккуратно! Если нашли плохой - почистить
гребенку, подточить датчик (см ниже).
========================= О датчиках
============================
1. Моё глубокое убеждение - ЭБУ глубоко ПО...., какой сигнал выдает датчик.
Синусоида там или пила - пофиг. Он меряет частоту сигнала, а на вид ему
положить. Хотя придумать, как можно сгенерировать что-нибудь отличное от
синусоиды с помощью катушки с сердечником - я не могу =)
Зуб даю, все датчики, даже полуубитые, размагниченные и т.д. генерируют
синусоиду. Просто недостаточной амплитуды.
Так что осциллограф, как некоторые советуют, думаю, не понадобится. Вольтметра
более чем достаточно.
2. Уверен, ЭБУ пофиг и амплитуды сигналов. В разумных пределах, конечно.
Главное, чтобы напряжение с датчика превышало некоторый порог.
Т.е. если один датчик генерирует заметно меньшее напряжение, чем другие - это
да, повод задуматься.
Но если наоборот какой-то датчик генерирует больше других - пофиг.
Например, у меня один из датчиков на 40кмч генерирует 1,5 вольта. Другие -
0.8-0.9. Разброс в 2 раза! Но всё замечательно работает 8-)
3. О задних датчиках.
Датчики легко снимаются, не прикипают. Вначале надо снять суппорт, правда.
Гребенка на задних ступицах практически ничем не защищена. Всё дерьмо с дороги
может беспрепятственно попадать туда.
И в частности может попасть между датчиком и гребенкой, таким образом могут
отшлифовываться (откалываться) кусочки датчика.
Ничего страшного! Даже датчик со сколами и выщерблениями может замечательно
работать. Может быть сигнал будет несколько меньшей амплитуды. Но это правится
(см пункт 5).
На один из моих датчиков - больно смотреть. Видимо камешек попал между ним и
гребенкой. И ничего. Работает!
4. О передних датчиках.
А вот их хрен снимешь =(. Разве что кувалдой... Правда и снимать их надо редко.
Гребенка тут защищена. Датчики не шлифуются дерьмом с дороги. Зато провода
постоянно ходят туда-сюда. Поэтому могут перетереться.
Если так - не снимая датчика паяете новый провод и все дела. Места пайки закрыть
термоусадкой, само-собой.
Ну если получится снять датчик - конечно лучше снять и сделать всё дома, с душой
=)
5. О хреново генерирующих датчиках =)
Если датчик имеет сопротивление около КОма - сразу его бежать менять НЕ НАДО.
Это самое последнее, что нужно делать, даже если он ничего не генерирует -
погодите.
Попробуйте напильником подточить крепление датчика (чтобы он сел глубже, ближе к
гребенке) - и он загенерирует лучше других.
Точится он очень легко - там что-то типа силумина или типа того. Смотрите
лишнего не сточите.
У меня на заднем колесе был датчик, дающий 0.1 вольт на 40 кмч (все остальные
0.8-0.9). После того, как я подточил его крепление
он выдает 1.5 вольта - в 15 раз больше! Переборщил с расточкой, видать 8-) Но
работает же! Кстати, если сильно переборщите - можно всегда шайбу подложить.
Да, естественно проверяйте, что датчик не "лёг" на гребенку!
======================= О лампочке АБС ===============================
Из моего опыта могу сказать, что лампочка на Teves MK4 не так проста.
Если вы устранили неисправность и всё в норме - лампа может и не погаснуть. При
этом АБС БУДЕТ РАБОТАТЬ!
Поэтому лучше после устранения выехать на песочек/ледок и затормозить. Как
понять, что АБС работает, думаю, вы сами знаете 8-)
Лампа по-идее должна погаснуть через некоторое время. День-два. 10-20-50-100 км.
================== END
Надеюсь, кому-то поможет. Комментируйте! 8-)
Если где-то в нумерации контактов ошибся - сорри