Как правильно заменить ATF в гидроусилителе руля

: Предпологалось так:
: 1. Снять с компрессора обратку и слить, что сольется

+++До этого места верно :) Дальше так:
обратку в бутылку, патрубок обратки на насосе заглушить.
один человек за руль, второй с банкой АТФ у насоса, постоянно контролирует уровень в насосе и, по возможности, наполненность бутылки и цвет того, что туда сливается

: 2. Завести двигатель и покрутить рулем влево- вправо до упора несколько раз.

+++А вот этого не надо. Снимаешь с катушки низковольтный провод. Просто поясню, зачем надо не-заводить. Дело в том, что производительность насоса очень велика, и на работающем моторе он этот литр АТФ-а усосет -- "мама" сказать не успеешь, а на стартере все ж помедленней. До момента, как из обратки пойдет чистый АТФ. Обычно два литра на эту операцию уходят.
Одновременно: льешь атф в бачок, а твой помощник крутит стартером и вращает рул от упора до упора. Когда из обратки пойдет свежий атф - ставь шланг на место и все.

: 3. Надеть обратку.
: 4. Залить ATF и снова покрутить руль.
: 5. Проверить уровень и по необходимости долить.

+++Ну да. Жидкость после этого может пениться, но это само пройдет.

1. В 5 литровую банку из под воды. Привязываешь стяжкой, чтоб не стоять как дураку в атфе с ног до головы. Сливаешь весь атф, крутя руль от упора до упора. Заливаешь веретенку литров 5, опять-таки крутя руль. Вдвоем, ессно. Заливаешь атф. Летом яма для этого не нужна. Но лучше пусть вокруг будет чисто и (!) сухо.

2. Раз в неделю меняешь атф (недели три), пользуясь методом слива из пункта 1. Имеется ввиду, что ты при этом ездишь.

Хм. Как его заливать правильно, ты должен вроде знать

Прокачка ГУР_а.

Правильная интерпретация процесса прокачки дана в русском переводе Хайнеса, что издан в издательстве "Гранд" в 1996г. По крайней мере именно так у меня все получилось, а по Чилтону, где не было предусмотрено вывешивание передка на домкратах - ни хрена не вышло.

Цитирую с некоторой долей редакции, стр 116, глава 10, параграф 17:

1. Проверьте уровень жидкости в резервуаре и добавьте, если уровень низкий. Жидкость ATF 220 или Dexron II (это одно и то же, применяется для автоматических коробок еще).
2.Поднимите переднюю часть автомобиля и надежно закрепите ее на винтовых домкратах.
3.При отключенном двигателе проверните полностью рулевое колесо в обоих направлениях два или три раза.
4.Снова проверьте уровень жидкости и добавьте, если необходимо.
5. Запустите двигатель и проверните полностью рулевое колесо в обоих направлениях два или три раза. Обороты - 1000 или менее.
6. Опустите передок.
7. Запустите двигатель и и проверните полностью рулевое колесо в обоих направлениях два или три раза. Обороты - 1000 или менее.
8.Возвратите рулевое колесо в центральное положение.
9.Проверьте уровень жидкости при работающем двигателе.
10. Выключите двигатель и снова замерьте уровень жидкости, который должен при этом подняться не более чем на 5 мм..
11. Если вы встретились с неисправностью, например, поднятием уровня более чем на 5 мм., то повторите операции, описанные в пп. 7 - 10.
12. Если неисправность упорно остается, то снимите насос и отправьте его для ремонта в специализированную мастерскую. (от уж эти тупые америкосы :-))))) )

Мои комментарии:

1. После того, как разгерметизировалась система шлангов ГУРа ( например, на ней производились работы, насос снимался с разъединением шлангов или еще что)НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ПУСКАТЬ ДВИЖОК БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫШЕОПИСАННЫХ ПРОЦЕДУР!!! Иначе воздух, проникший внутрь магистралей, мгновенно разгоняется по всей системе в виде мелких пузырьков и начинается эффект кавитации. Эти пузырьки бурлят и из насоса раздается леденящий душу скрежет, который даже бывалого повергнет в шок - кажется, что все подшипники разом кердыкнулись и вообще настает конец света - звук перекрывает урчание движка.
2. Смысл мудрой процедуры в том, что сначала воздух изгоняется из системы без нагрузки, когда передок поднят, а потом уже с нагрузкой, когда он опущен.
3. Я, конечно, ошибся и движок запустил, так как не знал :-(((. Поверхность жидкости резервуара сразу наполнилась пузырьками, которые я тупо выгонял часа три по следующей схеме - при снятой крышке резервуара поднял передок - кручу бесчисленное число раз руль туда-сюда, завожу движок - кручу снова ( насос верещит). Опускаю домкраты - кручу руль вручную как бурлак на Волге, а потом запускаю движок и кручу уже с помощью ГУРа(при всех этих магических пассах и на домкратах и без них уровень жидкости меняется в значительных пределах в зависимости от того, в каком положении руль, крайнем или среднем и еще в зависимости от того, заведен ли движок). При опущенных домкратах в моменты подачи нагрузки (повороте руля) насос верещит сильнее, чем он это делал при вывешенном передке.
Человек я упорный и повторяю эту последовательность много раз (на домкрате без движка - на домкрате с движком - без домкрата без движка - без домкрата с движком). Раз от раза насос верещит все слабей и интенсивность выделения пузырьков падает - после трех часов битвы насос почти затихает, количество пузырей субъективо уменьшается на порядок, а флуктуации уровня жидкости почти начинают укладываться в требуемые 5 мм. ( у меня было 8, а не 5).
4. На этом я это занятие бросил, смирившись с небольшим по уровню звукового давления и сравнимым со звуком работающего двигателя верещанием насоса и стал на машине ездить. Рулилась она нормально, а за два дня верещание и пузырение сошло совсем на нет.
5.Боролся я и с задубевшим шлангом низкого давления - подтекал он, но это я уже, вроде, описывал.

Да, потом, по методике, приведенной в Хайнесе, прокачивали с соседом по даче ГУР на Соболе и все получилось по книжке за несколько минут. Слава богу, что я успел у него из руки ключ зажигания выбить и он машину не успел завести, а то тоже хотел начинать с заведения движка.

Я допускаю, что академичности моему повествованию не хватает, но все написанное - правда и проблему я все-таки решил. Может чего лишнее делал, конечно...

замена жидкости ГУР (S-Max)

машина 2006 года, пробежала уже 100 тысяч. двигатель - 2,0 бензин
жидкость в ГУР не менялась до этого , да и насос неприятно подгуживал при маневрировании во дворе.
решил сменить . т.к. люблю покопошиться с машиной самостоятельно, то почитал тему на мондео-клубе и сегодня осуществил сию процедуру.
что понадобится - отвёртка плоская, пассатижы, большой шприц (можно резиновую клизму) с трубочкой,
новая жижа для ГУР , пара пустых бутылок из-под газировки - одна - сделать воронку для заливки жижи, вторая(1,5 - 2,0 литра) для слива старой жижи и большая тряпка.
первое - снимаем правую фару. нужно открутить два винта. используем отвёртку. откручивается легко.

затем размыкаем разъём фары. крепится он пластиковым язычком. для этого я поддел отвёрткой выступ разъёма и немного тихо ругаясь отсоединил его.(на разъёме стоит штампик производителя - VW))))

открывается во всей красе бачок ГУР. к нему подходят снизу два шлага. верхний идёт к насосу - это видно. нижний, тот , что потоньше - "обратка" он-то нам и нужен.

С разъемом очень варварски обошлись.
Он отстегивается легким движением руки, предварительно нажав на защелку (на фото она разломана).

предварительно , прежде, чем что-то делать, укрывем ремень привода агрегатов тряпкой. это нужно, чтобы жидкость ГУР не попала на ремень и не разъела его и это привело к плачевным последствиям. затем шприцом откачиваем жидкость из бачка.

после этого пассатижами разжимаем хомут на шланге и опускаем хомут на середину шланга.

затем пассатижами берёся за шланг-не нужно бояться, шланг прочный- и поворачиваем на 15-20 градусов вокруг оси. так, поворчивая туда-сюда , и отсоединяем аккуратно шланг от бачка. штуцер, куда присоединяется шланг, пластиковый, поэтому чрезмерное усилие не нужно прикладывать.

изготавливаем заглушку. для этого я взял болт на "6" и намотал изоленты, чтобы он входил с натягом и плотно закрывал отверстие в бачке

вставляем заглушку на место, а шланг опускаем в пустую бутылку

доливаем в бачок гур новую жидкость. за уровнем можно не следить - можно доливать до краёв. затем садимся за руль , поворачиваем ключ зажигания в положение " I " ( НЕ ЗАВОДИМ !!) и начинаем крутить рулём : ноль - вправо до упора - влево до упора - ноль. руль крутится с трудом, но это не страшно)) идём доливаем жидкость в бачок. и так раз 5-6, пока не кончится жидкость в литровой бадейке.

затем снова откачиваем шприцом жидкость из бачка, вынимаем заглушку и вставляем шланг "обратки" в бачок ГУР. бутылку со старой жидкостью вытаскиваем и любуемся на грязное масло)))
доливаем жидкость до нормы и заводим машину. несколько раз неспеша поворачиваем руль от упора до упора, не задерживаясь в крайних положениях, глушим мотор и идём смотреть соединение шланг-бачок на предмет герметичности. если всё "ОК" - ставим фару на место и доливаем ( по необходимости) жидкость в бачок ГУР.

в результате проведённой работы свист и шум от ГУР исчез вовсе, чего и всем желаю. по времени всё заняло (в первый раз делал) не больше часа. жижи для процедуры должно хватить и одного литра, но у меня она была с избытком, поэтому потратил 1,3 литра.

Еще можно сливать с рулевой рейки, то есть c самой нижней точки контура. Так же поворачиваем руль на не заведенной машине и доливаем жидкость. В этом случае сливается практически вся гадость. Проверено на VW и не на одном.Думаю здесь тоже самое вполне реально.
НИ в коем случае не завоздушивать систему гура!! Это может привести к выходу его из строя. Поэтому внимательно следим за уровнем жидкости при прокачке и своевременно подливаем.

Сегодня поменял жидкость по этой системе , справиля за пол часа , очень грамотно и дохотчиво все изложенно , Спосибо !