<назад

Что дает компрессия и как ее правильно измерить.

http://www.vw-seat.ru/komp_1.htm

В этой статье описывается мой «взгляд на вещи», не стоит принимать его за аксиому, вполне вероятно, что где-то я ошибаюсь. Данная статья призвана облегчить жизнь «следующему поколению» автолюбителей

Единственный и правильный способ определения степени износа двигателя – это его разборка с последующим измерением диаметра цилиндров, поршней, клапанов…. Не каждый к этому готов в силу разных причин: лень, отсутствие умения, денег, времени, нужных измерительных приборов.
Но есть альтернативные менее трудоемкие и дорогие способы, пусть не такие точные, но позволяющие сделать хотя бы сделать приблизительные выводы о состоянии двигателя.

Способ
Один из самых доступных – измерение компрессии двигателя. Следует помнить, что данные о состоянии двигателя, полученные измерением компрессии - это косвенный показатель, и на его основе можно сделать как правильные, так и совершенно неправдоподобные выводы.

Пример:
- для машин с изношенным движком и сизыми клубами дыма из выхлопа, показания компресометра могут быть близки к идеальным (компрессия нового обкатанного авто).
- для авто с только что перебранным движком компресиия низкая ( около 0,7МПа).

На величину компрессии влияет множество различных факторов, положение дросельной заслонки, зазор в клапанном механизме, подача топлива в цилиндры в момент измерения, температура двигателя, «заряженность» аккумулятора, масло в камере сгорания.

Увеличение показателя:
-полностью открытая дросельная заслонка
-чистый воздушный фильтр
-малая частота врашения двигателя (малое перекрытие клапанов)
-температура двигателя
-наличие масла в камере сгорания (причина высокой компрессии в примере выше)

Уменьшение показателя:
-топливо в камере сгорания
-негерметичность компрессометра.

На мой взляд стоит обратить внимание только на три важных показателя: положение заслонки (50%), температура (35%), топливо (15%).
Я сознательно не упомянул о масле в камере сгорания. Если движок «жрет» масло, компрессию мерять бессмысленно, поскольку результаты 100% будут неправильными. Идеальный случай, когда вы меряете компрессию каждые 30-50ткм, в одинаковых условиях и ведете статистику. В этом случае можно отследить процесс «жизни» двигателя и быть готовым к ремонту или продаже авто.

Условия измерений.
-сухая погода (плотность воздуха).
-двигатель должен быть теплым ( порядка 40 градусов) ,нагревом частично копменсируется зазар поршень-цилиндр.
-отключить подачу топлива (это только касательно впрысковых движков, предохранитель №15 или №18).
-«нормальный» аккумулятор.
-свечи вывернуть из всех цилиндров.(прежде чем крутить свечи, неплохо бы почистить прилегающие поверхности, чтобы исключить попадание всякого мусора в цилиндры. Идеально продуть сжатым воздухом)
-отключить зажигание ( Вроде как есть вероятность «сжечь» электронику, мне это ни разу не удавалось ни на одной машине. Зажигание отключается просто: для карбовых машин - сдернуть «+» с катушки, для моно впрыска – разьем Датчика Холла, полностью электронный впрыск – разьем с катушки зажигания).

Способы измерения.
Перво наперво убедитесь, что Ваш компрессометр подходит для Вашего движка. Обычные компрессометры имееют короткую «ножку» и померять ими компрессию в 16ти клаппанном движке нереально.
Мерять можно как при закрытой дроссельной заслонке, метод чувствителен к утечкам воздуха (неплотное прилегание клапанов, зависание клапана), так и при открытой (прогар поршней, залегание колец, задиры в цилиндре). Я измеряю и так и так, для определения более точной картины неисправности (если она есть).

Динамика нарастания компресии.
При измерении компрессии стоит обращать пристальное внимание на динамику нарастания давления.

Пример:
-на первом такте низкая (0,3-0,4), потом резко растет –износ колец.
-на первом такте 0,7-0,9,потом не растет – утечки (неплотность клапанов, прокладки, трещина в блоке-головке?!)
-низкая компрессия в соседних цилиндрах – прогорание прокладки ГБЦ
-высокое давление (1,2) – камера сгорания покрыта толстым нагаром

Ниже находится таблица из одной умной книжки, думаю она поможет определить неисправность.
Таблица

Неисправность

Признаки неисправностей

Величина компрессии, МПа

Полностью открытая дроссельная заслонка (1,0-1,2 МПа)

Закрытая заслонка (0,6-0,8 МПа)

Трещина в перемычке поршня Синий дым выхлопа, большое давление в картере

0,6-0,8

0,3+0,4

Прогар поршня То же, цилиндр не работает на холостом ходу

0-0,5

0+0,1

Прогар клапана Цилиндр не работает на холостом ходу и малых нагрузках

0,1-0,4

0

Деформация клапана То же

0,3+0,7

0+0,2

Залегание колец в канавках поршня То же, с синим дымом выхлопа и большим давлением в картере

0,2+0,4

0+0,2

Задир на поверхности цилиндра То же, возможна не вполне устойчивая работа цилиндра

0,2+0,8

0,1+0,4

Переобогащение смеси Затруднен запуск, черный дым выхлопа

0,5+0,8

0,3+0,4

"Зависание" клапана Цилиндр не работает на холостом ходу

0,5-0,8

0,1+0,3

Дефект профиля кулачка распределительного вала То же

0,7+0,8

0,1+0,3

Естественный износ поршневых колец и цилиндров Повышенный расход масла, пониженная мощность двигателя

0,6+0,9

0,4-0,6

Повышенное количество нагара в камере сгорания в сочетании с изношенными маслоотражательными колпачками и/или маслосъемными кольцами Повышенный расход масла с синим дымом выхлопа

1,3+1,6

1,0+1,4

  Измерение.
Нужен помощник. Плотно прижимаем компрессометр к свечному отверстию (если он не вкручивается), по «свистку» помошник включает стартер с нажатой или отпущеной педалью газа, на Ваше усмотрение. Крутить не меньше 5 секунд и внимательно наблюдать за ростом компресии. Записывайте и сохраняйте данные. Измерить компрессию в следующих цилиндрах. После измерения вернуть на место свечи, разьем с катушки и предохранитель (если снимались).
На основе полученных измерений можно делать выводы, но еще раз напоминаю, показатели полученные компрессометром-относительные.

Пример:
-у моей дорогой супруги на момент нашего с ней знакомства была 99 с пробегом 185ккм и ни разу не перебиравшимся движком. Соответственно сизый дым (к слову сказать не такой уж и густой) и «поедание» масла в размере 1литр на 1000км. Компрессия двигателя этого авто была от 0,7 до 1,0. т.е. разница составила 0.3, по умным книжкам движок был мертв, а на самом деле работал ровно и тихо….

Совет.
Показания компрессии нужно «связывать» с другими косвенными показателями износа двигателя (расход масла, «прием», посторонние звуки, вибрация…), только тогда можно более менее точно определить его состояние.