http://www.vw-seat.ru/komp_1.htm
В этой статье описывается мой «взгляд на вещи», не стоит принимать его за аксиому, вполне вероятно, что где-то я ошибаюсь. Данная статья призвана облегчить жизнь «следующему поколению» автолюбителей
Единственный и правильный способ определения степени износа двигателя – это
его разборка с последующим измерением диаметра цилиндров, поршней, клапанов…. Не
каждый к этому готов в силу разных причин: лень, отсутствие умения, денег,
времени, нужных измерительных приборов.
Но есть альтернативные менее трудоемкие и дорогие способы, пусть не такие
точные, но позволяющие сделать хотя бы сделать приблизительные выводы о
состоянии двигателя.
Способ
Один из самых доступных – измерение компрессии двигателя. Следует помнить, что
данные о состоянии двигателя, полученные измерением компрессии - это косвенный
показатель, и на его основе можно сделать как правильные, так и совершенно
неправдоподобные выводы.
Пример:
- для машин с изношенным движком и сизыми клубами дыма из выхлопа, показания
компресометра могут быть близки к идеальным (компрессия нового обкатанного
авто).
- для авто с только что перебранным движком компресиия низкая ( около 0,7МПа).
На величину компрессии влияет множество различных факторов, положение дросельной заслонки, зазор в клапанном механизме, подача топлива в цилиндры в момент измерения, температура двигателя, «заряженность» аккумулятора, масло в камере сгорания.
Увеличение показателя:
-полностью открытая дросельная заслонка
-чистый воздушный фильтр
-малая частота врашения двигателя (малое перекрытие клапанов)
-температура двигателя
-наличие масла в камере сгорания (причина высокой компрессии в примере выше)
Уменьшение показателя:
-топливо в камере сгорания
-негерметичность компрессометра.
На мой взляд стоит обратить внимание только на три важных
показателя: положение заслонки (50%), температура (35%), топливо (15%).
Я сознательно не упомянул о масле в камере сгорания. Если движок «жрет» масло,
компрессию мерять бессмысленно, поскольку результаты 100% будут неправильными.
Идеальный случай, когда вы меряете компрессию каждые 30-50ткм, в одинаковых
условиях и ведете статистику. В этом случае можно отследить процесс «жизни»
двигателя и быть готовым к ремонту или продаже авто.
Условия измерений.
-сухая погода (плотность воздуха).
-двигатель должен быть теплым ( порядка 40 градусов) ,нагревом частично
копменсируется зазар поршень-цилиндр.
-отключить подачу топлива (это только касательно впрысковых движков,
предохранитель №15 или №18).
-«нормальный» аккумулятор.
-свечи вывернуть из всех цилиндров.(прежде чем крутить свечи, неплохо бы
почистить прилегающие поверхности, чтобы исключить попадание всякого мусора в
цилиндры. Идеально продуть сжатым воздухом)
-отключить зажигание ( Вроде как есть вероятность «сжечь» электронику, мне это
ни разу не удавалось ни на одной машине. Зажигание отключается просто: для
карбовых машин - сдернуть «+» с катушки, для моно впрыска – разьем Датчика
Холла, полностью электронный впрыск – разьем с катушки зажигания).
Способы измерения.
Перво наперво убедитесь, что Ваш компрессометр подходит для Вашего движка.
Обычные компрессометры имееют короткую «ножку» и померять ими компрессию в 16ти
клаппанном движке нереально.
Мерять можно как при закрытой дроссельной заслонке, метод чувствителен к утечкам
воздуха (неплотное прилегание клапанов, зависание клапана), так и при открытой
(прогар поршней, залегание колец, задиры в цилиндре). Я измеряю и так и так, для
определения более точной картины неисправности (если она есть).
Динамика нарастания компресии.
При измерении компрессии стоит обращать пристальное внимание на динамику
нарастания давления.
Пример:
-на первом такте низкая (0,3-0,4), потом резко растет –износ колец.
-на первом такте 0,7-0,9,потом не растет – утечки (неплотность
клапанов, прокладки, трещина в блоке-головке?!)
-низкая компрессия в соседних цилиндрах – прогорание прокладки ГБЦ
-высокое давление (1,2) – камера сгорания покрыта толстым нагаром
Ниже находится таблица из одной умной книжки, думаю она
поможет определить неисправность.
Таблица
Неисправность |
Признаки неисправностей |
Величина компрессии, МПа |
|
Полностью открытая дроссельная заслонка (1,0-1,2 МПа) |
Закрытая заслонка (0,6-0,8 МПа) |
||
| Трещина в перемычке поршня | Синий дым выхлопа, большое давление в картере | 0,6-0,8 |
0,3+0,4 |
| Прогар поршня | То же, цилиндр не работает на холостом ходу | 0-0,5 |
0+0,1 |
| Прогар клапана | Цилиндр не работает на холостом ходу и малых нагрузках | 0,1-0,4 |
0 |
| Деформация клапана | То же | 0,3+0,7 |
0+0,2 |
| Залегание колец в канавках поршня | То же, с синим дымом выхлопа и большим давлением в картере | 0,2+0,4 |
0+0,2 |
| Задир на поверхности цилиндра | То же, возможна не вполне устойчивая работа цилиндра | 0,2+0,8 |
0,1+0,4 |
| Переобогащение смеси | Затруднен запуск, черный дым выхлопа | 0,5+0,8 |
0,3+0,4 |
| "Зависание" клапана | Цилиндр не работает на холостом ходу | 0,5-0,8 |
0,1+0,3 |
| Дефект профиля кулачка распределительного вала | То же | 0,7+0,8 |
0,1+0,3 |
| Естественный износ поршневых колец и цилиндров | Повышенный расход масла, пониженная мощность двигателя | 0,6+0,9 |
0,4-0,6 |
| Повышенное количество нагара в камере сгорания в сочетании с изношенными маслоотражательными колпачками и/или маслосъемными кольцами | Повышенный расход масла с синим дымом выхлопа | 1,3+1,6 |
1,0+1,4 |
Измерение.
Нужен помощник. Плотно прижимаем компрессометр к свечному отверстию (если он не
вкручивается), по «свистку» помошник включает стартер с нажатой или отпущеной
педалью газа, на Ваше усмотрение. Крутить не меньше 5 секунд и внимательно
наблюдать за ростом компресии. Записывайте и сохраняйте данные. Измерить
компрессию в следующих цилиндрах. После измерения вернуть на место свечи, разьем
с катушки и предохранитель (если снимались).
На основе полученных измерений можно делать выводы, но еще раз напоминаю,
показатели полученные компрессометром-относительные.
Пример:
-у моей дорогой супруги на момент нашего с ней знакомства была 99 с пробегом
185ккм и ни разу не перебиравшимся движком. Соответственно сизый дым (к слову сказать не такой уж и густой) и «поедание»
масла в размере 1литр на 1000км. Компрессия двигателя этого авто была от 0,7 до
1,0. т.е. разница составила 0.3, по умным книжкам движок был мертв, а на самом
деле работал ровно и тихо….
Совет.
Показания компрессии нужно «связывать» с другими косвенными показателями износа
двигателя (расход масла, «прием», посторонние звуки, вибрация…), только тогда
можно более менее точно определить его состояние.